Remise en état d'une DR 650 de 1994 (sp44a)

[Court]

Voilà du nouveau. Attention, ça devient sérieux, la culasse est partie sans faire d'histoires.



Ici accompagnée de la canalisation de retour d'huile, qui, elle, m'a bien brisé les noisettes.



Vue de l'autre face avec beaucoup de crasse. Les soupapes sont recouvertes d'une croute recto-verso, et je parle même pas de la gueule des conduits d'admission et d'échappement.



Le joint et les vis.



Voilà le moteur scalpé. Grosse croute aussi sur le piston.





Gros nettoyage en vue... Pour ça, je vais continuer à dépouiller la culasse afin de repartir sur quelque chose de propre. L'ensemble présente bien, ça me rassure sur le bon état du moteur.

[Court]

Dernier up de l'année, j'allais pas m'arrêter en si bon chemin.

Le cylindre aussi à le droit d'aller faire un tour. Vu de dessus.



Dedans.



Dessous. Le piston est également en ballade.





Le moteur amputé de sa partie haute.



Photo de famille.



A première vue, un gros nettoyage et un remontage dans les règles suffiront à faire repartir la bête dans les meilleures conditions.

[mesta208]

Respect, c'est du lourd

Tu n'en profite pas pour verifier l'ovalisation ? Parce que de visu tu ne peux savoir, surtout que tu as peu rouler, tu ne saits meme pas si elle consomme de l'huile, bref tu n'as aucun point de repert.
Un control et si tout va bien juste une segmentation, histoire que tu ne l'ais pas ouvert pour rien !

Et bonne année au passage

[Court]

Merci.


Bonne remarque Mesta, mais ne t'inquiète pas, le moteur ne sera pas remonté sans avoir été contrôlé.
Dans la RMT, les points de vérification et les méthodes de mesures sont bien expliqués (y compris l'ovalisation), et un collègue m'a donné quelques tuyaux à l'ancienne. Je peux en faire pas mal moi-même (il me manque encore un micromètre) mais si j'ai un doute et qu'il faut un comparateur ou une jauge micrométrique, je m'adresserai à une entreprise spécialisée.

[Court]

C'est encore Noël, j'ai reçu ça ce matin.



Des rétros, un éclaireur de plaque et un couvercle de boîte à fusible d'origine, plus un garde-boue avant de type RS. Un grand merci à Gazz pour cette transaction, ce qui prouve une fois de plus l'importance et l'utilité des forums.

[Court]

J'ai commencé à dépouiller la culasse pour la nettoyer, la contrôler et rectifier les défauts éventuels.
D'abord les goujons, histoire d'avoir les coudées franches. Petit échauffement sur le goujon restant qui maintient la bride du collecteur d'échappement, qui est sorti sans trop de mal. Bien entendu, la méthode écrou/contre-écrou est de rigueur.



Voici son jumeau qui était sorti de la culasse sans que l'écrou se débloque (pas étonnant, il est soudé par la rouille). Je décide de disquer l'écrou afin de préserver le goujon.



Vient le tour des goujons qui unissent la culasse au cylindre, autrement plus coriaces. Le premier est sorti après avoir chauffé la base à la lampe à souder et un très gros effort, le deuxième n'a rien voulu savoir. Pas grave, je m'y reprendrai plus tard en employant une méthode top secrète de la dernière chance.



Question au passage: la différence de couleur entre les soupapes d'admission et d'échappement est-elle normale?

[mesta208]

Sans trop savoir vraiment l'expliquer de façon coherente, mais à regarder l'usure et l'encrassement de ton piston (c'est pas l'encrassement en lui meme qui compte, mais la repartition de cette crasse), j'ai peur qu'effectivement tu ais une legere ovalisation.
Or, une segmentation neuve risque d'accentuer le probleme.
Je crois que tu risques d'etre bon pour un réalesage, mais bon, peut etre que je me trompe, car mes connaissances ne sont pas à ton niveaux, loin de là. Mais ce n'est que mon sentiment sur la question..
De toute maniere, comme tu me l'as dit, tu es en mesure de faire les verif, donc je suis rassuré

[Court]

La croute de crasse sur le piston m'a surpris moi aussi. On dirait le résultat d'une mauvaise carburation et il faut savoir que l'étanchéité entre la culasse et le collecteur était inexistante (en plus du pot percé comme une passoire), c'est pourquoi les culasse est tellement crasseuse de ce côté-là. Avec un échappement quasi inexistant et une richesse inadaptée, on peut donc supposer que que le rendement moteur n'était pas au top et que peut-être de la poussière et de l'humidité ont pu rentrer par l'échappement.

La croute sur le piston se retrouve également dans le reste de la chambr de combustion, sous les soupapes, dans les conduits d'échappement, et dans une moindre mesure, dans ceux d'admission. Ca ressemble à des cristaux sablonneux et de la calamine, mais pas à de l'huile brûlée.

A voir ce que les mesures diront.

[mesta208]

En fait je ne parlais pas de la calamine sur le dessus, mais de ce que je te montre sur la photo.
La gomme ou crasse sur les cotés ne m'inquiette pas. Ce qui m'inquiette en revanche, c'est qu'il n'y en ai pas sur l'arriere (ou l'avant), ce qui indique, comme les traces d'usure, qu'il y a une sorte de ponçage, possible qu'avec un jeu avant/arriere par rapport à l'axe du piston, bref là où se fait l'ovalisation. Je ne sais pas si je suis bien clair
A moins que ce soit dû à une legere surchauffe, fort probable egalement.

[Court]

Alors les traces pointées par la flèche à droite sur la photo me font penser à un phénomène d'ovalisation... Idée reforcée par les traces au bas de la jupe.

Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus, j'étais parti pour me focaliser sur la culasse et les soupapes, avec un contrôle pas trop poussé de l'ensemble piston-cylindre-segments. Je vais lui faire la totale.
A première vue, les segments sont bons, le cylindre aussi, par contre le piston... Je verrai ça de plus près quand j'aurai tout nettoyé.


J'ai un peu taffé cet aprème.
Après un rapide nettoyage du plan de joint, j'ai décidé de m'en prendre aux soupapes. Je me suis dit que c'était là l'occasion de m'équiper d'un lève-soupapes. J'ai vite déchanté en voyant les prix, mais cet outil m'en rappelle fortement un autre, le serre-joint!
Voilà mon lève-soupape éco, un serre-joint, un fer en U, une grosse rondelle, et la puissance de mon génie!







Une fois les ressorts comprimés, je peux déposer les demi-lunes de clavetage de queue de soupape.



Ressorts et coupelles d'appui déposés, il reste le joint et la soupape.



La culasse nue.



L'ensemble soupapes/ressorts/coupelles/demi-lunes/joints.



Après un premier examen, l'état des soupapes est rassurant. Il n'y a pas de trace de gommge (huile brûlée) sur les queues, pas de jeu dans les guides et pas de marquage sur les sièges.

[Court]

Aujourd'hui, la culasse a eu droit à un décrassage à l'essence.



Idem pour le cylindre et le piston





Le tendeur de chaîne y est aussi passé.



On y vois plus clair pour bosser.

[miky34]

Alors là tu force mon admiration, ca c'est de la mécanique de manico!!!

[Rémi ze Ouaibmasteur]

Pourle cylindre/piston : maintenant que tout est démonté, il faut necessairement faire controler le cylindre : mesurer les alésage selon la methode de la RMT (en dernier, Lexique des Méthodes, à "cylindre et bloc") à 3 hauteurs (haut-milieu-bas) et selon axes longitudinal et tranversal.

les DR sont montés en cylindre chemisé fonte aciéré, donc réalésables (2 cotes en théorie : 0.5mm et +1.0mm : les pistons complets existent en cotre réparation). le pbl courant de ce type de cylindre, c'est qu'ils usent en même temps que les segments (voire, plus vite que les segments), au contraire des cylindre nickasilé (ou chromé dur, plus ancien).

Si le cylindre est hors cote (ou pas loin de l'être) :
=> tu fais réalésé le cylindre en cote +0.5mm (chez Alsia à Schiltighiem, SERM à Duppigheim (avant ils étaient à la meinau)) et donc, tu achète piston+segments+axes+clips en cote +0.5mm

=> tu envois le cylindre chez Revaltec (http://www.revaltec.fr/francais/societe.php) : ils te font un nickasilage du cylindre à la cote que tu veux, en origine si le piston est conforme, tu mets de nouveaux segments et c'est parti pour "ad-vitam-eternam" (du moins pur le cylindre) : le traitement rend le cyl infiniment + dur que les segments ou pistons et ça ne bouge plus

en tous cas, je te décoseille de monter des segments neufs sur un cylindre dans les cotes mais légèrement ovalisé car il y a risque que ça consomme encore + d'huile, les nouveaux segments épousant moins bien la forme du cylindre.

ouvrir un moteur , c'est ouvrir une boite de pandore, je suis (malheureusement) bien placé pour te le dire !!
on ne sait jamais ce qu'on va trouver et certains pbl peuvent naîte de l'ouverture du moteur.

mon avis perso sur la question : si la moto ne consommait pas d'huile (moins de 1l/1000), j'aurais plutôt, à la limite, juste déculassé pour nettoyer le piston et la culasse/soupapes/conduits sans toucher au cylindre, sachant que tu peux voir l'état de surface du cylindre une fois déculassé.
cette fois, toutes les pièces étant sur l'établi, il va falloir aller au bout !!! c'est marrant, j'ai l'impression de revivre mes histoires de DR à moi que j'ai !!! ahahaha !!

du temps que tu y es, mesure le jeu de la tête de bielle (normalement, ça se mesure dans le débattement du haut du pied de bielle. Mais attention, si tu te lance dans le refection du bas moteur, sache que tu passe encore à un niveau supérieur (nettement supérieur) : ouvertire bas moteur, avec remplacement quasi obligatoire des roulements de vilo et de boite (ce n'est pas tous les jours que tu vas ouvrir), gros vcontrole des pignons de boite + pompe à huile.

Attention, le vilo étant du genre assemblé, peu d'artisan accepterons de te refaire l'embiellage car c'est souvent coton, même avec des presses qui vont bien....
le mien avait été refait par Star Moto à Strasbourg-Neudorf (toute une époque !!!) : il en avait chié 5 minutes : déja le maneton était soudé d'origine (ce qui n'est pas le cas de toute les série, ça peut varier, c'est la roulette russe !) et ensuite, il a du mettre presque 9 tonnes pour sortir le maneton, et la grosse galère à ré-équilibrer ensuite au réassemblage, mais il y est parvenu en récupérant le faux rond de 10/100 d'origine (sortie usine, donc !) à moisn de 3/100 !! Le résultat est que le moteur vibre moins.

bref, tout ça pour dire de te méfier du bas moteur....

sinon, encore une fois, je te félicite pour ce travail très prop^re et très méthodique que tu as entrepris sur ta machine. J'ai envie de dire, Monsieur Court !!

[Court]

Pourle cylindre/piston : maintenant que tout est démonté, il faut necessairement faire controler le cylindre : mesurer les alésage selon la methode de la RMT (en dernier, Lexique des Méthodes, à "cylindre et bloc") à 3 hauteurs (haut-milieu-bas) et selon axes longitudinal et tranversal.

T'inquiète, je dors sur le lexique des méthodes depuis plusieurs nuits, je commence à le connaître par coeur. D'ailleurs, j'ai fait contrôler le cylindre chez Suzuki, j'en parlerai dans un prochain post.

les DR sont montés en cylindre chemisé fonte aciéré, donc réalésables (2 cotes en théorie : 0.5mm et +1.0mm : les pistons complets existent en cotre réparation). le pbl courant de ce type de cylindre, c'est qu'ils usent en même temps que les segments (voire, plus vite que les segments), au contraire des cylindre nickasilé (ou chromé dur, plus ancien).

Si le cylindre est hors cote (ou pas loin de l'être) :
=> tu fais réalésé le cylindre en cote +0.5mm (chez Alsia à Schiltighiem, SERM à Duppigheim (avant ils étaient à la meinau)) et donc, tu achète piston+segments+axes+clips en cote +0.5mm

=> tu envois le cylindre chez Revaltec (http://www.revaltec.fr/francais/societe.php) : ils te font un nickasilage du cylindre à la cote que tu veux, en origine si le piston est conforme, tu mets de nouveaux segments et c'est parti pour "ad-vitam-eternam" (du moins pur le cylindre) : le traitement rend le cyl infiniment + dur que les segments ou pistons et ça ne bouge plus

J'ai entendu parler du traitement Nikasil (pour les rotors des premiers moteurs rotatifs de Mazda je crois), mais je veux pas en arriver là. Par contre, il y a un traitement de ce genre d'origine sur certaines pièces, je développerai plus tard.

en tous cas, je te décoseille de monter des segments neufs sur un cylindre dans les cotes mais légèrement ovalisé car il y a risque que ça consomme encore + d'huile, les nouveaux segments épousant moins bien la forme du cylindre.

Ton conseil me conforte dans l'idée que je me suis fait...

ouvrir un moteur , c'est ouvrir une boite de pandore, je suis (malheureusement) bien placé pour te le dire !!
on ne sait jamais ce qu'on va trouver et certains pbl peuvent naîte de l'ouverture du moteur.

Je me force à m'en tenir au haut moteur. Je suis aussi bien placé pour savoir ce genre de choses, je suis technicien dépanneur dans un domaine de l'électro-mécanique (6 ans de dépannage dans l'électroménager, et depuis presque deux ans, technicien de maintenance dans les ascenseurs, avec un diplôme de maintenance des appareils ménagers à la base), la formule en cours dans ce corps de métier est: <<touche pas à ça, p'tit con:>>

mon avis perso sur la question : si la moto ne consommait pas d'huile (moins de 1l/1000), j'aurais plutôt, à la limite, juste déculassé pour nettoyer le piston et la culasse/soupapes/conduits sans toucher au cylindre, sachant que tu peux voir l'état de surface du cylindre une fois déculassé.
cette fois, toutes les pièces étant sur l'établi, il va falloir aller au bout !!! c'est marrant, j'ai l'impression de revivre mes histoires de DR à moi que j'ai !!! ahahaha !!

Trop tard... A la base, je voulais juste déculasser pour voir... J'ai pas pu résister à l'envie de sortir le piston et le cylindre! En plus, ça se démonte si facilement...

du temps que tu y es, mesure le jeu de la tête de bielle (normalement, ça se mesure dans le débattement du haut du pied de bielle. Mais attention, si tu te lance dans le refection du bas moteur, sache que tu passe encore à un niveau supérieur (nettement supérieur) : ouvertire bas moteur, avec remplacement quasi obligatoire des roulements de vilo et de boite (ce n'est pas tous les jours que tu vas ouvrir), gros vcontrole des pignons de boite + pompe à huile.

La bielle, ça va venir, j'attends les supports moteur qu'un pote me fabrique. Après, je vais pas plus loin, il faut que je sois fort, résister à l'envie d'ouvrir toutes les vis que je vois... Gnnnnnn! Il faut que je me maîtrise... ...gnniaaaa... ...mes p'tites pilules... ...faut que je prenne mes p'tites pilules!

Attention, le vilo étant du genre assemblé, peu d'artisan accepterons de te refaire l'embiellage car c'est souvent coton, même avec des presses qui vont bien....
le mien avait été refait par Star Moto à Strasbourg-Neudorf (toute une époque !!!) : il en avait chié 5 minutes : déja le maneton était soudé d'origine (ce qui n'est pas le cas de toute les série, ça peut varier, c'est la roulette russe !) et ensuite, il a du mettre presque 9 tonnes pour sortir le maneton, et la grosse galère à ré-équilibrer ensuite au réassemblage, mais il y est parvenu en récupérant le faux rond de 10/100 d'origine (sortie usine, donc !) à moisn de 3/100 !! Le résultat est que le moteur vibre moins.

Nan, juré, je touche pas au bas moteur. Le neudorf n'est plus qu'un quartier résidentiel maintenant... Il est à Strasbourg ce que Brooklyn est à New York (quel sens de la comparaison ).

bref, tout ça pour dire de te méfier du bas moteur....

J'ai compris.

sinon, encore une fois, je te félicite pour ce travail très prop^re et très méthodique que tu as entrepris sur ta machine. J'ai envie de dire, Monsieur Court !!

Merci, merci, mais je préfère Maître Court.


Cet aprèm, je suis allé m'alléger de 120€ chez Suzuki en échange de ça:



Je suis un peu déçu, il n'y a pas les joints de queues de soupape.

[gazz]

je croyai que suz ne fesais pas de pochette mais toute les pieces au détail!